OB体育19世纪末20世纪初，主要资本主义国家发展至帝国主义阶段，各帝国主义国家为争夺资源爆发了一场史诗级的战争——第一次世界大战。

　　一战给人类带来了深重的灾难，西方政治经济文化激烈变迁，被称为“咆哮的20 年代”，女性解放运动在这一时期迅速兴起。

　　在20世纪二三十年代宣布自己是独立新女性的“捷径”就是把长发剪成利落的短发。发型穿搭也不再是上流社会的专属，而是走向大众化。当时波波头和手指波浪卷是两款主流发型，也是从这一时期，日本开始向西方看齐，穿着上流行洋装，发型上也是西洋风格。

　　但随后发生的第二次世界大战，再度让世界秩序陷入混乱，生活用品等资源短缺让发型的发展陷入冷静期，但在40年代后期华丽的大卷发和柔美的长发开始流行，相比于一战后的女性独立刚强的形象，二战后的女性开始显现温柔性感优雅之美，代表人物有玛丽莲梦露，伊丽莎白·泰勒。

　　20世纪五六十年代，是美发发展浓墨重彩的时期，摇滚乐的起源和盛行让发型文化呈现出空前强烈的色彩和风格，思想上解放了，新发型也层出不穷。赫本头、波波头、嬉皮士卷等都风靡一时。

　　到了80年代，朋克文化在音乐圈兴起，带来了爆炸头等浮夸的造型。2000年，千禧虫危机引发对未来的恐慌，直接促进了积极乐观的Y2K风格的诞生。2010年后，互联网的发展让不同文化间的差异缩小，发型文化也逐渐接近，都是崇尚自然的卷度，蓬松的头发，以及方便打理的发式。

　　发型的流行，表面上是审美标准的变化，但其实更多的是政治、经济和文化的产物。

　　无论是封建社会的中国，还是欧洲和埃及，梳妆打扮都曾是特定阶层的权利，被严格约束。

　　两次世界大战后，经济的繁荣和思想的解放，为发型文化提供了演变的土壤。大家熟知的头发长度和经济发展之间关系的讨论，正是这种关系的佐证。

　　从1987年开始，日本日用品制造公司花王在东京银座对1000名20-30岁女性进行的年度民调，据花王汇编的“发型统计”显示，留长发的女性变多时，经济就在复苏中，反之则经济在恶化。例如，1997年，留短发的人群比留长发的人多，第二年正是日本经济“最差”的一年。2008年日本经济有所起色，调研显示超过八成受访女性的发型是中长或以上的长度。

　　在刘慈欣的《三体》中，有一款三体人设计的游戏，每进入下一关，就会对三体世界的运行规律有近一步的了解，人类为了搞清楚运行规律，大胆质疑和挑战权威是基本要求。新发型的流行，也像科学家的新理论一样，是从怀疑和挑战开始的，头发是表达的工具。

　　2023年浙江卫视推出了一档聚焦发型师的综艺节目《手艺人大会》发型师季，第一集就复刻了六款经典发型：男士背头、女士超短发、平头、波波头、公主切、高层次动感狼尾。流行成为经典，经典再次流行，用来形容2023年的发型再合适不过。

　　早几年瀑布般的黑长直退出发型C位，高层次剪发开始流行，这种剪裁方式落差大，发尾更轻盈，特别修饰颧骨和下颌骨。

　　今年流行的一刀切、公主切、水母头、嬉皮卷，没有一种发型是全新的，但都在新的审美风潮下不断演变。浅色系染发和高饱和颜色并存，有人爱橘棕色、浅金色，也有人爱柠檬黄和媚拉红。

　　互联网打破了信息茧房，发型的流行仰赖于网络和媒介的发达，不同国家的美发文化也更趋同，一款新的发型从被看见到流行之间的时间被大大缩短。有发型师感同身受：“现在美发流行越来越快了，我刚入行那会，一个发型可以流行5年甚至10 年，但这几年的流行发型恨不得每个季度就换一次。”

　　发型更迭的速度越来越快了，一款发型在流行一两年后就会被迅速贴上“过时”的标签，因此2023年的发型几乎是“集体复古”，时尚是个圈，发型时尚也是如此。在TONI&GUY MET A CULTURE 2023中，就出现了好几款具有波波头元素的发型，还有爆炸头的再度回归。

　　2023年流行什么卷发，嬉皮士卷可以算一个，但嬉皮士卷的上一次流行还是在20 世纪六七十年代。

　　嬉皮士卷发，顾名思义，就是模仿嬉皮士造型的满头小卷。“嬉皮士”三个字很大程度上也描述了这款发型的精髓，随意的，颓废的，不修边幅的。

　　嬉皮士起源于黑人青年中的“颓废派”，40年代，随着战后青年群体的壮大，被剥离出特定的黑人群体，成为一种生活方式和反叛美学。这种反叛精神也贯穿了美国半个世纪的青年文化演变史。

　　1998年首播的美剧《欲望都市》中，女主角Carrie也是这样的一头蓬松明亮的金色卷发，只不过那个时候，这个发型已经叫羊毛卷了。羊毛卷显脸小显发量多，又很容易营造时髦感，一直到21世纪还在流行，2016年的韩剧《奶酪陷阱》中，金高银饰演的洪雪正是羊毛卷造型，韩剧的强大影响力也让羊毛卷再次出圈，成为许多女生想要尝试的发型。

　　早在2007年，甜美教主杨丞琳在她的的新专辑《任意门》中，就尝试了“水母头”造型。仔细看会发现，水母头有公主切的轮廓，也有狼尾的影子。狼尾是在头发中部做分层处理，但尾部头发更厚重，水母头更“自由”，长度不限，更突出长发和短发的拼接感，上面像蘑菇盖，下面像水母须，也因此得名“水母头”。

　　而公主切的年代就更久远了，公主切原名姬发式，它起源于日本平安时代(公元 794年-1192年)的一款女士贵族发型，头发前短后长，并且发尾很整齐就像是用刀切出来的一样，“姬”在日语中有女性贵族之意，也是公主的意思，因此得名“公主切”。

　　近两年“松弛感”之风盛行，从生活状态到妆容穿搭，都追求一种“毫不费力的美”，在发质上，头发也追求顺泽感发质美学，整体上的发型风格也都随意自然，符合当下的情绪和审美风潮。

　　头发不属于任何一种文化，却受不同文化的影响，直观反映个体的态度生活和所处的社会环境。

　　一战后的20年代，美国社会的政治、经济、文化激烈变化，不同于以往的新时代性出现，她们短裙浓妆，抽烟喝酒，规则的波浪卷是当时的时髦必备；30年代全球经济大衰退，不需要很多花费的小卷又流行起来；80年代进入后嬉皮时代，年轻人工作进入正轨，社会审美变得多元，狂野有活力的大卷成为主流；90年代电器时代到来，相较之前卷发可以随心所欲自由卷。

　　提到杀马特高频出现的形容词是，五颜六色、奇形怪状，在大部分人心中，杀马特似乎成了发型这个美丽事业的反义词：视觉污染。杀马特的视觉效果太过夸张，给当时的主流审美以极大的震撼，以致于很少有人关注它背后的故事。

　　杀马特的起源于20世纪70年代的朋克文化，是欧美摇滚和日本视觉系的结合体。“杀马特”一词音译自英文单词“smart”，取“时髦”的意思，原本想追求时髦，结果却完全与本意背道而驰。

　　杀马特的发型有着发量巨大（与肩同宽）、造型夸张（通常为径向对外发射和磁感线状环绕两种）、色彩鲜明（一个发型佐以2-4种色彩，色彩明度极高）等特征，即使在熙熙攘攘的人群中辨识度也丝毫不受影响。

　　杀马特起源的年代里，正好遇上了城乡移民潮高峰，大量乡村或者城乡结合部的青 少年进城。杀马特几乎全部来自中西部的农村，经历过留守的童年，带着贫穷和期待走进了小作坊和大工厂，纪录片中外出务工的杀马特最小的12岁，最大的16 岁，他们在电子厂制作配件，在化妆品厂做塑料瓶，在私人小作坊的机器前打孔。

　　认同感和归属感，是很多杀马特的精神痛点，而杀马特造型简单、廉价，辨识度高，会迅速被人标记，同时他们以群体活动为主，在群体加成下能迅速产生归属感和认同感。

　　2000年也是网络飞速发展的年代，杀马特在线上形成了各大家族，线下也有定点的公园聚会和溜冰活动。如今，杀马特时代已经落幕，但并没有销声匿迹，在短视频平台上还能看到他们的身影，在武汉甚至有一家店专门打造这类发型的理发店。

　　杀马特并不是这一群体的独特审美，2001年流星花园热播，在F4的带领下，中国男士的发型开启了一扇新的大门，中长发，长碎发，几乎盖住眼睛的刘海，成了时尚的代名词，韩庚、周杰伦、鹿晗都曾尝试过这样的造型，杀马特只是一种“剑走偏锋”的表达。

　　20年前杀马特的流行，是青年留守群体撞上时代大潮后找到的一根浮木，20年后，高饱和度的颜色再度出现在Z世代的头上，或许有某种遥远的相似性，让时隔 20年的青年们都选择自己所拥有的头发作为浪潮中那块确定的浮木。

　　1909年，43岁的巴黎女演员伊芙 · 拉娃利尔(Eve Lavallière)要扮演一个比自己实际年纪小很多的角色，她向当时著名的波兰发型师安东尼 · 斯普里克沃斯基 (Antoni Cierplikowski)求助。安东尼先生以圣女贞德的造型为灵感，把拉娃利尔充满女人味的长发剪掉，换成男孩似的齐耳短发，这就是波波头的雏形。

　　只是这样的发型在当时十分惹眼，遭到男性审美的坚决反对，甚至让人联想到法国大革命时期玛丽 · 安东尼德皇后被革命党人推上断头台时的发型，但随着第一次世界大战的爆发，全世界女性追求独立解放的意识被激发，她们强烈地想要摆脱男性审美（长卷发）的主宰，波波头作为时尚和前卫的象征第一次大范围流行开来。

　　据说，当时美国纽约每天有2000多名女性剪短发，大街上的留长卷发的已寥寥无几。美国女明星克劳拉 · 鲍(Clara Bow)在电影《它》中标志性短发加红唇，成为这一时期经典的性感女郎。

　　1915年，美国著名舞蹈演员艾琳 · 卡索(Irene Castle)为方便阑尾炎手术康复期间的梳洗，剪了波波头，引起战后反叛年轻人的追捧。1929年，经济大萧条时代开始了，《》宣称“再也没有摩登女了”，波波头的流行度开始下降，直到 60年代传奇发型师维达 · 沙宣(Vidal Sassoon)对波波头进行了重新设计，令其线条更加简洁紧凑、极富几何美感。

　　70年代人们喜欢上长而蓬松的波波头，但80年代末和90年代初，超级名模琳达 · 埃万杰利斯塔(Linda Evangelista)让经典波波头再次流行起来，简约顺滑的短发成为时尚首选，直到今天以波波头基础的发型仍然在流行。

　　发型师通过技术手段满足用户需求，产生新的发型，新的发型经由名人的推广普及 到更大范围的人群中，成为大众的情绪表达。虽然有的需求具有偶发性，但一旦碰上某种社会风潮或者政治需求，发型会立刻成为表达的工具，被大规模传播，成为 一个时代的印记。

　　由维达 · 沙宣先生创立的美发品牌沙宣，就是美发行业的改革者。1954年第一家 “沙宣”发廊开业。沙宣提倡用剪刀和梳子创造发型，而不是伤害头发的发卷和胶水，这在当时被称为是一场“社会革命，经济革命和美学革命“，也正是这种革命精神让沙宣形成了独特的柔和、自由、不受各种形状束缚的发型特点，并研究出五点式剪法、不对称剪法等剪法工艺。

　　当时的沙宣拥有一大批响当当的名人、明星的脑袋作为“活招牌”：为伍迪 · 艾伦电影里的女明星设计发型，为一代超模设计发型，成为时装设计师的御用发型师。为时尚前沿的人士创造，再经由各种艺术形式传播至普罗大众，无数经典造型都是这样在历史中留下印记的。

　　发型的时尚和服装的时尚可谓“如胶似漆”，维达 · 沙宣正是受极简风潮的影响，独创出一种雕塑般立体又完美的发型轮廓。“我想要像那些新锐设计师塑造服装轮廓那样去塑造发型，像他们裁剪面料一样去裁剪头发。”

　　作为潮流风向标的时装周在发型流行中功不可没，甚至在后来成为“权威”的发布者。一般来说，时装周上品牌的模特发型也是设计师理念的传递者，因此需要美发品牌针对设计理念进行发型创作。

　　像1963年诞生于英国伦敦的美发品牌TONI&-GUY就长期活跃在各大时装周，在时装周设立沙龙为模特和来宾提供服务。在结束不久的2023年秋冬上海时装周上，也出现了TONI&GUY的身影。

　　时装的发布，也是另一种形式的发型趋势的发布，它们的互相交融才是一段完整的语意表达。

　　随着影响力的提升，美发品牌也会汇集世界的灵感，发布自己的“发型时装周”。像英国就是每年10月份会举行一个盛大的展会，全世界各地的发型师都会过来参加，在展会上有一些论坛、演讲，有各个品牌自己的展台宣传。TONI&-GUY、沙宣这些大品牌，会准备自己的发布会，来呈现新一季的潮流趋势。

　　2022年，TONI&GUY发布了2023全新趋势REVIBE6.0系列，探寻真实的自己，坚持“THIS IS ME”的信条。他们发布之后，各地的发型师就会开始模仿这些新发型。

　　如今落下帷幕的美发界“黄埔军校”沙宣学院，也曾多次举办自己的美发潮流发布会，展示自己注重线条、注重剪裁的品牌特色。染发先驱巴黎欧莱雅PRO也在持续发布发艺发色潮流趋势，并探索更安全的染发产品。

　　发型师其实是个艺术创作行业，和绘画、雕塑一样是审美的事业，是思想和观点的具象化表达，是来源于生活并且深度服务于生活的艺术。

　　发型师的创造力，名人效应，时装周展示，美发品牌的推广，一款发型的最终流行就是综合因素的产物。发型师的创造力为消费者提供选择的可能性，时装周和美发品牌是权威背书，名人的代言像“买家秀”，帮助消费者决策判断。

　　反过来，发型的流行也受制于发型师的技术，2005年流行《超级女声》里李宇春、周笔畅那样很高层次的发型，这种发型的流行，除了大众审美的风到这里之外，还有一个原因是，那个时候中国的发型师最先接触学习的就是这种剪法，某种意义上可以说，发型师会剪什么，能剪什么，极大程度上决定了我们今天是什么发型。

　　美国、英国、法国都曾在美发变迁浪潮中占据一席之地，日韩也受到西方的影响形成了自己的美发风格，美发有日式、韩式、欧式，但没有中式，中国似乎一直处在聚光灯之外的阴影中，被动接受着来自欧美和日韩的文化输入。

　　中国的美发发展其实是从80年代开始，从中国香港、新加坡进来，再往北到广州。相比较欧洲两三百年的美发历史，我们国家美发行业现在确实还是起步阶段。20 年发展到这样的规模已经算不错的了，但确实我们现在面临的困难是如何建立一个体系。

　　现在我们熟知的沙宣品牌，有一套按照欧洲人头骨设计发型的理论，后来一位日本发型师川岛文夫第一个把沙宣的技术改良，结合亚洲人的头部做设计，这就是为什么日本比较早就有了相对完整的教育体系。对于日本发型师来说，他们早期学的都是同样的教材，因此技术基础比较统一，大家看到的发型风格也很统一，现在我们一讲到日式，就是那种很柔美的感觉。

　　中国的发型师一般都是从洗头扫地做起，而且大部分理发店都没有系统的内部培训，可能就是你跟着老板或者某个师傅学习，有欧式的也有日式的，大家学习的风格目标不一致。而且整个行业目前的薪资体系，跟他们付出的劳动不太成正比，除了极少一部分发型师能获得一些认可，但是千千万万的从业者，其实社会地位都不是很高。在这种情况下OB体育，行业就越来越分散，一个人撬不动整块地图。

　　发型师是美发行业的重要资源，他们的高流动率导致2400亿市场规模的美发行业并没有出现一个市占率超过1%的品牌，美团在2021年发布了首个“美发数字化造型师职业能力标准”，并成立了数字化造型师实训基地，助力从业者的素质和转型。

　　2023年亚文化全面出圈，相当一部分发型的流行都诞生于亚文化的发展，以水母头为代表的亚比发型也成为今年首款爆火发型。不亚不潮、越亚越潮，这和上世纪七十年代发型的流行仿佛两个平行时空，拥有相似的发展轨迹。

　　上世纪七十年代的流行发型之一也是狼尾，那个时候还叫鲻鱼头，即mullet hair。这个单词作为一个发型名词，最初是由美国嘻哈乐队Beastie Boys创造并流行起来，而在这之前mullet只用来指可疑的人，比如在1967年的电影《铁窗喋血》中，被击败的恶棍被称为“mullet head”。

　　当时大把迷人的摇滚歌手都留着mullet hair，其中最著名的是大卫 · 鲍伊，他希望借此来表现性别模糊和中立的一种前卫观念。八十年代，mullet在欧洲大陆达到流行顶峰，与此同时也在美国女同性恋文化中变得流行起来，成为女同性恋标榜自 己的一种象征。2000年之后，mullet不仅是种发型，也代表一种生活态度:“busi-ness in the front，party in the back”。

　　2022年亚比风格还处在小众圈层，但随着亚风格女团new jeans、XG的爆火，亚文化审美流行开来。从各大时装周发布的2023秋冬时装风格来看，亚文化之风还将继续。

　　2023年TONI&GUY发布了新一季的发型Look Book，32款女士发型中约有20款是肩以上的短发造型。《HAIR MODE》是日本专业美发设计杂志，在杂志2023年1-5月份的封面发型中，有3款是女士短发。

　　从流行趋势上来讲，女发在变短，男发却有变长的迹象，发型的无性别之风渐渐兴起。

　　盘点2022-2023年热播韩剧中的男主发型，短发依然是主流，逗号刘海（安孝燮 《社内相亲》）、削边短发（孙锡久《我的解放日志》），但是更多明星开始尝试中长发造型，比如李玹雨的泰迪熊卷（《纸房子:韩国篇》），让角色充满活力，朴成勋的狼尾头（《黑暗荣耀》）放大所饰演的全在俊的放荡不羁。与此同时，今年流行的飞机头和前刺，是偏硬朗风的男士发型，都需要刘海较长，然后中间往前翘起来。

　　发型是社会文化的反映，受性别解放的影响，发型的性别界限开始模糊了，只是这种模糊相较于服装穿搭有一定的滞后性。一般来说一种社会文化的流行，会先影响到服装，再体现在发型上，狼尾、嬉皮士卷、极短寸头，男生可以女生也可以。

　　当大卫 · 鲍伊(David Bowie)第一次穿上绸缎长裙引爆摇滚舞台，当设计师拉德 · 胡拉尼(Rad Hourani)第一次被请到FFF(French Fashion Federation)开场秀，当跨性别模特哈丽 · 奈夫(Hari Nef)第一次为各大高定品牌走秀，都在向我们预示着一个没有性别差异的未来。

　　审美无性别，发型无性别，但理发店里的性别分工却是一个反复变化的过程。计划经济时代，响应国家号召，大量女性走出家门，走进公共领域工作，理发店成了女性群体众多的地方，男性因此慢慢退出理发行业。

　　改革开放后，随着个体经济的发展，出现了很多规模较小的个体理发店，其中社区理发店中有不少女性理发师。与此同时，一些中高端理发店更名美发店，理发师也被称为发型设计师，从业者多为年轻帅气的男性，一种新的劳动分工出现：女性洗发，男性剪发。

　　纵观美发行业的性别发展历程，女性是不断退出的角色，到今天依然是如此，洗头和剪发都是男性，女性多出现在前台，这和理发学习制度的发展紧密相关。

　　在传统师徒制下，老师傅通常更愿意把核心技术传承给男性，而女性被认为流动性强，忠诚度低，不稳定性高；在学校制度普及后，很多家庭并不支持女性去学习理发，也不愿为她们花费更多教育投入；即便后来出现职业培训、网络学习等多元的学习方式，女性也已经没有资本再进入竞争舞台了。

　　在《手艺人大会》上OB体育，我们看到了不少高学历的发型师，以及女性发型师，这是良好的信号，只是中国美发行业的变革依然任重道远。

　　元宇宙概念盛行，Chat GPT爆火，全民热议人类和人工智能的关系，人类一边消化着被取代的恐慌，一边追逐着千禧年的“未来时尚”。

　　头上扎两个小圆髻或者把额头左右两侧的刘海编成辫子，也有人直接双马尾、高马尾，搭配缤纷染发和鲜艳发夹，一个Y2K风格的甜酷辣妹就有了。Y2K美学在今天看是复古2000年的时尚，但在Y2K诞生之初，这种风格是“面对未来”的时尚美学。

　　美发历史上有两次未来主义的盛行，第一次是1993年到2003年间的Y2K风格，大量运用金属质感、透明、镭射等元素。

　　但Y2K起源于和时尚毫无关系，它起源于一个bug造成的危机，即千禧虫危机。60年代到80年代程序员为了节约计算机储存空间，只用了两位数代码来代表年份，比如1970年会被计算机读成70年，然而这种写法在千禧年来临之际出bug了，1999年12年13日，计算机没有进入2000年，而是倒回了1900年。

　　有人设想这一危机会导致某些产业瘫痪、停水停电、导弹误射，民众迅速恐慌起来，很多人甚至认为世界会随时崩塌，一种悲极生乐的情绪滋生：乐观主义和乌托邦主义。

　　当时的时尚、建筑、音乐、电影等各个领域都与未来、科技元素进行了结合。时尚方面，PVC面料，概念化服饰，金属皮革元素，鲜明大胆的颜色开始流行，体现在发型上就是高马尾，双马尾，鲜艳的发夹，主打甜美乐观的风格。

　　2022年Y2K再次成为Z世代争相追逐的时尚热潮，即便到了2023年依然余温不减。根据Google Trends数据显示，全球在过去30天里，搜索“2000s”(2000 年)的热度极高，最低时都有77的热度。

　　科技改变生活，也改变我们的审美，除了Y2K代表的“过去的未来”，今年一丝不苟、充满冷感的AI风发型，如一刀切，再度回潮。

　　演员倪妮登上《智族GQ》的2月刊，光滑的额头，银色的眼影，金属感衣饰，扮演来自过去现在和未来的机械姬。不论短发或长发，发尾整齐的锋利感是未来感发型的重要特征，搭配银色或白色发饰，造型散发出来的机械感和当下的现实环境交织在一起，虚拟和现实的界限模糊，正如宇宙和元宇宙同时存在。

　　今天我们面对AI的态度更加理性，但和2000年相比不变的是，我们依然在通过发型表达情绪。

　　挂耳染是多色染发的1.0版本，爆顶染是多色染发的2.0版本，那现在多色染发已经进化到彩虹调色盘的水平了，各种颜色混搭，甚至可以在头顶染出一道彩虹。

　　高饱和度发色重新流行，高饱和度色彩背后是快乐、轻松、积极的情感诉求。《2023小红书春日时尚趋势报告》显示，春日时尚风格中多巴胺女孩增速最快，月度环比增长3400%。

　　为了摆脱焦虑和倦怠情绪，人们从心底渴望甜蜜的小确幸，能刺激多巴胺分泌的缤 纷色彩受到喜爱，粉绿撞色备受人们喜爱，体现在发色上，郁金香粉、脏橘色、白金色、媚拉红、薄荷绿纷纷上头。

　　色彩是情绪的表达，但在染发发展史上，色彩的意义多元且复杂，远没那么「自由」。

　　埃及是第一个流行染发的国家，法老会用染成红色的假发代替红白相间的双层王 冠，平民百姓是不能随便染发的，即使在化学染发剂诞生之后，染发在一段时间内 也被认为是虚荣和不体面的家庭主妇才会做的事。

　　在发色上，红色一直是染发的主角，古希腊人偏爱红发和金发，会把这种发色和爱与美之神阿芙洛狄忒联系在一起，古罗马人认为红色的头发很性感，古日耳曼人觉得红发是战斗精神的象征。

　　染发也曾是一件“危险”的事，古代的大多数染发剂是由植物和动物产品制成的，其中也包括一些危险的方法，比如用带铅的梳子梳头发，让头发变得更黑。

　　文艺复兴时期，红发是宫廷里的流行，这一时期的染发材料是藏红花和硫磺，硫磺会让人流鼻血和头痛。

　　直到20世纪初，我们所知道的化学染发剂才正式出现。1907年，法国化学家欧仁 · 舒莱尔使用对苯二胺(PPD)合成了第一款化学染发剂，两年后，欧仁 · 舒莱尔创立了法国无害染发剂公司，公司的名字意在减轻人们对使用染发剂的恐惧，同年，公司改了一个更响亮的名字：欧莱雅。

　　“你不会还在花三位数染头吧？在这里99块实现你的烫染自由!”在短视频平台上，这类内容数不胜数，今年很多理发店不约而同地选择了低价策略，受疫情的冲击，理发店流量变差，人们的消费习惯正在变得理性，纷纷捂紧钱袋子，烫染属于大额开支，烫染价格一般是剪头的3-5倍，而中国一般是5倍甚至更高，成为人们首先缩减预算的地方。

　　反正也找不到理想的Tony，那就当自己的Tony，年轻人爱上自己动手染发。在社交平台小红书，施华蔻烟熏紫灰、粉玫甜粽，爱茉莉7P海王红、7MA紫灰色都成为今年居家DIY打卡回购的热门色，其中“显白”在发色需求上排名第一。

　　《2022年美护发行业线上趋势报告》显示，潮色中深蓝色增长率最高，基础发色里褐色最受欢迎。除了追求发色自由的年轻人，染黑遮白的中老年人的诉求也很旺盛，免洗、一梳黑、一洗黑等卖点也在持续增长。

　　居家美发很大的优势在于性价比和省时，单次消费在几十元到一两百元之间，有人选择铃铛卷发器、泡沫卷发杠等卷发神器，把美丽成本牢牢控制在20元以内。即使觉得不好用，也不至于缴太多智商税。同时，不必拘束于理发店小小的椅子，足不出户就能完成整套流程。

　　头发是一个经典的职场社交话题，伴随着互联网的发展，互联网从业者和脱发的联系不断被提及，以致于程序员群体成了互联网从业者中的脱发代表，杭州的社区美发品牌朵染朵就曾在程序员节的时候，专门给阿里巴巴的员工推出了美发活动。

　　在今天，脱发焦虑已经成为一种全民性的焦虑，甚至越年轻越焦虑。据相关行业数据和问卷调查显示，目前我国脱发人数已超2.5亿人，平均每六人中就有一人脱发，其中，30岁前脱发的人群占比高达84%，比上一代人的脱发年龄提前了20年，以00后、90后为主的Z世代已成为防脱发消费主力，占比近七成。

　　把头发变多有三个办法：发型修饰，让头发看起来很多；使用防脱洗护用品，防患于未然；植发手术，从根源终结“秃”如其来的焦虑。

　　首先从发型上来说，脱发焦虑确实潜移默化了发型的审美，在通过头发减龄、显脸小的当下，“控油”和“蓬松”成为美发领域的主诉求。这两年热度居高不下的高颅顶，海藻发就是鲜明的例子。2023年2月-5月小红书“发型”相关笔记中的热门需求词，“发量”排名第一。

　　对英年早秃的担忧还拉动了洗护市场，消费者对“头皮”的关注显著增长，头皮影响舒适程度，也对发量发质影响很大。当代年轻人洗发追求防脱，护发追求防脱，美发追求增厚，发量即尊严。

　　防脱的重点在“防”，并不能帮助那些真正有秃发苦恼的人，兼具医疗刚需属性和医美消费升级属性的植发，成了一个“福音”。

　　上世纪90年代的上海新华医院，王善昌医生利用直径3-4mm的圆形打孔器获取毛囊，这是中国最早开展毛发移植的医院和医生，标志着中国植发行业的萌芽。

　　虽然植发技术发源于公立医院，但因为植发科室并非医院的主营部门，设置植发科室的医院数量和医生资源都很少，不能有效满足市场需求，这就为民营植发医院的发展提供了机遇。

　　雍禾、碧莲盛、大麦等植发连锁机构纷纷成立，国外先进技术也被引进中国，从 2016年开始，植发行业蓬勃发展。根据弗若斯特沙利文数据，我国植发医疗服务市场将从2020年的134亿元增长到2025年的378亿，目前正处于快速发展期，一线新一线的女性消费者快上上涨，20-30岁的年轻群体依然是消费主力，呈现高收入高学历特征，毕竟植发是一项大支出。

　　一般植发手术的植发面积在50平方厘米，按照大麦公布的2.47万元的客单价计算，折合每平方米约500万元，植完发“头顶一套别墅”不只是个段子。

　　植发贵，但很难说是一项好生意。大麦植发招股书显示，2019年品牌仍处于亏损状态。植发属于用户分享意愿极低的产品，大部分都是一锤子买卖，因此品牌不得不投入巨大的营销成本获取新客，2017年，碧莲盛一年的广告费用就达到了8000万元左右。

　　另一方面，植发的技术进步已经基本停滞，一个重要的原因是，毛囊单位直径最小为0.6mm，继微针植发技术把微针口径缩小至0.6mm后，基本无法再继续缩小了。

　　颜值经济时代下，假发逐渐演变成引领时尚潮流的新产品，尤其是马尾假发、空气 假刘海、彩色假发片等，不少年轻消费者戴假发的目的在于好看、潮酷、百变。

　　试错成本低也是一大因素。想要在头发上漂染一些特殊颜色，至少需要三次以上， 这样对头发伤害比较大，而且价位较高。同等价位条件下，选择一顶合适的假发，养护好可以使用2-3年，关键还不伤害自己的真发，性价比高。未来，时尚款假发也许会像美甲、手机壳一样普遍，帮助年轻人实现发型自由。

　　其实，假发不是今天才开始流行，在遥远的16世纪，假发已经在欧洲王室蔚然成风，不同于今天假发的妆饰价值，16世纪的假发流行源于一次“无奈的掩饰”。

　　1592年，当时29岁的英女王伊丽莎白一世患了天花，头发开始脱落，为了掩盖不健康的头发状况，她命人制作了一顶古罗马风格的赤褐色假发，并长期佩戴。这一灵感也为查理二世和路易十三提供了解决方案，他们都曾因脱发问题佩戴了假发。

　　欧洲因为有使用假发的传统，今天也普遍用高品质假发满足宴会活动、社交聚会等造型需求。北美的假发主要消费人群是非洲裔，非洲人头发天生脆弱，最多长到 10厘米左右就会断掉，爱美的黑人女性几乎一生离不开假发，万圣节、圣诞节，甚至结婚的时候，她们都会准备好几顶假发。

　　在亚洲市场假发多用于脱发等功能用途，少数用于日常美容和特别场合，但近年来亚洲市场的非功能性假发消费快速增加。

　　一方面，不是所有脱发的人都能植发，假发兼具功能性和妆饰性，是一个不错的替代方案；另一方面，对假发有高需求的“三坑”（汉服、JK制服、Lolita服饰）文化逐渐从小众走向大众，假发的妆饰需求得以增长。

　　2021年之前，假发市场已经连续 6 年保持 20% 上的增速，假发的故事愈演愈烈，最精彩的莫过于中国河南许昌。

　　许昌的假发支撑着全球70%的真人假发供给，主要销往美国和非洲，每五个黑人的头顶，就有一个戴着的假发套出自许昌。

　　今天越来越多的中国年轻人开始购买假发，颜值经济的影响，再加上压力带来的脱发困扰，年轻人选择拿起假发片和假发头套，让发量看起来更蓬松，也让自己在职场、漫展、夜店中更加百变和潮流。假发不再是头上的配角，而是Z世代表达时尚和个性的主角OB体育。

　　年轻消费者的需求反向推动假发生产者创新产品，国内假发第一家上市公司瑞贝卡每季都会发布流行发色，然后做成直发挂耳染、卷发挂耳染假发片、公主切等产品。

　　美发，是一个不太被讨论的行业，手艺人是这个行业的核心，非标准性带来的难复制性，让美发行业长期处于“行业分散但无巨头”的局面，但美发又是一个每天都在跟我们发生联系的高频需求，“冷”与“热”的不对称，让这个行业长期“风平浪静”。

　　美发虽不是一个资本青睐的好生意，但商业之外，头发的哲学性和艺术性却非常耐人寻味。

　　“我们可以肯定地说，头发是人身上最具可塑性的东西，也是最具象征性和表现性的东西。如果我们承认身体的阶级性，如果我们承认我们有装饰性、改造身体的本能，如果我们承认我们体内有一种自恋性的美学趣味，那么我们也应承认，对头发的一种拜物教式的关注迷恋不是一时心血来潮。在今天，在我们这个时代，这种迷恋扎根于某种符号崇拜和身体崇拜，身体崇拜将这种迷恋引向头发，符号崇拜则将这种迷恋引向头发的造型。”

　　这通过汪民安在《身体、空间与后现代性》中关于头发的论述，我们不难理解，头发之于个体强烈的符号价值，杀马特造型正是一种符号，通过对自己可控的头发的“装修”，表达自己，弥补缺失。剪发、染发、脱发、假发，都是对头发的加工，最终服务于个体的意志。

　　以头发为核心话题的英国独立杂志《INFRINGE》探讨头发对人类，社会以及文化产生的影响。艺术家Janine Ker曾以色彩斑斓的圆寸发型艺术登上杂志封面，这位由艺术家转型而来的发型造型师，擅长复杂的圆寸发型雕刻和彩绘，曾为著名歌手J Balvin做过Coachella音乐节演出的造型。

　　日本艺术家Tomihiro Kono用假发创作，作品充满了东方禅意的现代前卫设计，极简，理性，有着数学美感，而在他的假发造型的作品背后有着丰富的美学文化参考，几乎微缩了人类整个发型历史。

　　不难发现，艺术家的创作和《INFRINGE》上的作品夸张、怪诞、充满趣味和创造力，但对日常发型几乎没有借鉴意义，他们是在艺术创作的维度探讨头发作为身份、生活风格和信仰的延伸，更接近一种头发人类学。

　　有意思的是，无论从汪民安教授的哲学视角，发型艺术家的视角，还是理发店发型师和每个个体的视角，关于头发对人的意义，是有共识的：“头发有点像指纹，有着自己独特的生长模式和纹理。发型是每个人独特的象征，揭示了身份、态度和信仰，就像是在头顶上创建自己的签名，它是属于每个人自己的。”

　　《波纹短发丰盈卷发，这些迷人的发型你都知道吗》Style Model中文网

　　《2021巴黎欧莱雅PRO秋冬发艺时尚大秀开启潮色新势，引领法式染时尚新风潮》ELLE

　　《透过理发行业变迁看城市劳动性别分工机制，以北京为例》中国经济体制改革研究会助理研究员、北京大学社会学系博士生

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